Двадцать два способа удешевить окна так, чтобы не заметил заказчик, и двадцать два способа это обнаружить.
Часть первая
Наиболее существенная часть стоимости метало-пластикового окна – это стоимость самого пластика. Отсюда вывод – нужно использовать такой профиль, в котором пластика как можно меньше и он как можно дешевле.
Этого можно добиться тремя путями:
- использовать в профиле вставки из вторсырья (или просто домешивать его в пластик) рис. 1;
- уменьшить площадь поперечного сечения профиля рис. 2;
- уменьшить толщину стенок профиля рис. 3.
Все три способа достаточно «законны» – есть даже «сертификаты соответствия» (которые, кстати, ничего не говорят о пределах применимости такой экономии). А вот продать нормальный «полноразмерный» профиль, а затем незаметно заменить его на «экономичный» – незаконно, но достаточно просто и безопасно.
Часть вторая
Метало-пластиковые окна имеют в своем названии слово «металл» благодаря металлической арматуре, которая вставляется внутрь пластикового профиля и прикручивается к нему рис.4. При этом толщина металла рассчитывается по специальной методике и не может быть меньше 1.5 мм.
Отсюда следует целых пять способов незаметно сэкономить:
- устанавливать «черный» металл вместо оцинкованного;
- снизить толщину металла до 1.2-0.6 мм;
- уменьшить площадь поперечного сечения метала;
- не ставить металл вообще;
- сэкономить на шурупах, прикручивая металл только на концах профиля.
Все пять вариантов – грубое нарушение технологии, но что не сделаешь ради снижения себестоимости.
Рис. 4
Часть третья
Немалую долю в стоимости окна занимает и стеклопакет – почему бы не сэкономить на нем?
И дело даже не в том, чтобы убедить заказчика поставить дешевый 24-миллиметровый пакет, а в том, чтобы взять с него деньги за «супер-пупер-пакет», а сделать его:
- из не полированного стекла;
- без первичной герметизации;
- на дешевом герметике;
- без влагопоглотителя;
- с утонченным слоем основного герметика.
Можно также «незаметно» подменить заявленные материалы на другие – на вид такие же, но подешевле:
- вместо энергосберегающего поставить обычное стекло;
- вместо заполнения аргоном заполнить его воздухом;
- не ставить внутреннее стекло (в стеклопакете из, якобы, трех стекол).
Часть четвертая
Наиболее «капризная» часть окна, но при этом очень серьезно влияющая на его технические характеристики – фурнитура (петли и механизм запирания). Ну и черт с ней.
Что нам мешает поставить фурнитуру:
- не рассчитанную на вес окна;
- с неполным комплектом зацепов (запоров);
- с пластиковыми силовыми элементами вместо металлических;
- опять же, сэкономить на шурупах, коими фурнитура крепится к пластику окна;
- и вообще – взять фурнитуру подешевле – пусть она со временем погнется и заржавеет – гарантия к тому времени все равно закончится да;
- уплотнители, которые я скорее отнес бы к фурнитуре, тоже можно поставить подешевле – все равно все новые уплотнители выглядят одинаково.
Ну что – соскучились по «разоблачениям»? Вкушайте.
Часть первая – «пластиковая»
Наличие вставок из втор. сырья в оконном профиле обнаруживается достаточно просто – эти вставки имеют более темный цвет, чем пластик на лицевых поверхностях. Значительно тяжелее обнаружить домешивание втор. сырья во всю массу профиля – здесь вам поможет метод сравнения. Сравните между собой цвет основного профиля и цвет штапиков, которыми закрепляется стеклопакет. Чаще всего производители профиля «балуются» домешиванием вторсырья именно в штапик, поэтому он будет выглядеть более темным или желтым по сравнению с основным профилем.
Для обнаружения подмены одного «полноразмерного» профиля другим «экономичным», я настоятельно рекомендую при посещении офиса фирмы-производителя окон вооружиться штангенциркулем с глубиномером и снять размеры A, B и C, приведенные на рис. 5.
Рис. 5
Хитрость состоит в том, что, несмотря на внешнюю одинаковость, профили эконом-систем имеют всегда несколько иное строение внутренних перегородок. А добраться до этих перегородок можно через специальные водо-отводящие отверстия, которые обязательно делают в профиле чтобы вода, просачивающаяся через первый слой уплотнения, вытекала наружу. Таким образом, сняв эти размеры с офисного образца, вы всегда сможете сравнить их с теми окнами, которые вам привезли, и обнаружить подмену.
Кстати говоря, как определить – можно ли указанный профиль считать «полноразмерным», или нет? Для этого тем же штангенциркулем замерьте толщину крайних вертикальных стенок «х» на рис. 5 – она не должна быть меньше 2.8 мм, и толщину горизонтальных стенок «y» на рис. 5 – она не должна быть меньше 2.6 мм. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено – можете смело считать данный профиль «эконом-системой».
Часть вторая – «металлическая»
Так как металл полностью скрыт внутри профиля, обнаружить его подмену труднее всего. Но все же можно. Прежде всего, обратите внимание на количество шурупов, которые идут по торцу рамы рис. 6. Расстояние между ними ни в коем случае не должно превышать 50 см (в цветных профилях – 30 см). Далее – попробуйте выкрутить один из крайних шурупов. Если шурупы закручены «для красоты» – вы сразу это обнаружите.
Очень неплохо, когда монтажники крепят раму не на пластинах, которые прикручивают к профилю, а на специальных металлических дюбелях диаметром 10 мм, которые проходят через внутренний металл рамы. Тогда этих 10 мм оказывается вполне достаточно, чтобы оценить толщину металла, наличие цинка на его поверхности, а также обнаружить уменьшение его поперечного сечения. Металл должен со всех сторон «упираться» в пластик, в отличие от варианта, приведенного на рис. 6.
Рис. 6
Часть третья – «стеклянная»
Прежде всего, пока стеклопакеты не вставлены в окно, обратите внимание на край стеклопакета. На рис. 7 показан разрез двухкамерного стеклопакета (с тремя стеклами).
Рис. 7
Сквозь стекло должны отчетливо просматриваться первый и второй слои герметизации, обозначенные цифрами 1 и 2 соответственно. Если слой 1 белый или прозрачный, а не черный, то налицо экономия первичного герметика, приводящая к резкому сокращению срока службы пакета — лет через 5 он «запотеет» внутри и потеряет свои теплоизоляционные качества.
Если слой 2 имеет толщину D меньше 5 мм, то налицо экономия основного герметика, также сокращающего срок службы пакета, а также приводящая к тому, что стеклопакет начинает просто разваливаться со временем. Ни один из этих слоев не должен разрываться нигде по периметру стеклопакета, иначе ваше окно с трудом доживет до окончания срока гарантии и благополучно «охладеет».
Отсутствие влагопоглотителя вы обнаружите, к сожалению, только зимой – внутри стеклопакета появится роса – верный признак брака. Однако утешением может служить то, что гарантия к тому времени еще не закончится – слава Богу, зима у нас бывает раз в год.
А вот не полированное стекло вы обнаружите, когда окно уже поставлено – посмотрите через стекло на соседнее здание, но не прямо, а под большим углом. Не полированное стекло сразу исказит форму этого здания – картинка будет «волнистой», и искажения будут «плавать» при движении головы.
Сразу же можно проверить наличие третьего стекла и наличие энергосберегающего стекла (если они предполагались). Возьмите свечку, зажгите, и поднесите к стеклу на расстояние примерно 5 см. Посмотрите на отражение пламени свечки под углом 45 градусов – вы обнаружите, что таких отражений много. Количество этих отражений в два раза больше, чем количество стекол в пакете, а если у вас стоит теплосберегающее стекло, то одно из отражений (обычно второе, если считать от свечки) должно иметь не красный, а фиолетовый оттенок. А вот отсутствие аргона вы не обнаружите никак, разве что под руками найдется спектральный анализатор.
Часть четвертая – «фурнитурная»
Основной показатель качества фурнитуры – это ее поведение при запирании. Если оконная ручка поворачивается рывками, со скрипом и значительным усилием – долго такая фурнитура не протянет, ибо вся та энергия, которую вы тратите на запирание окна, уходит на его разрушение. Кроме того, обратите внимание – не пружинит ли ручка, когда вы запираете окно. Обычно это – или признак пластиковых силовых элементов, или отсутствие нескольких шурупов, или просто неграмотная сборка.
Откройте окно, и обратите внимание на торец открывающейся части – там вы увидите металлическую ленту, «опоясывающую» ее почти по кругу (для поворотно-откидного окна) с трех, а то и четырех сторон. Если никакого металла вы не нашли, значит вы стали владельцем дешевой пластиковой или полу-пластиковой фурнитуры, до конца гарантии она может и доживет, но не более.
Попробуйте повернуть ручку, когда окно открыто – если вам это удалось, то на вас сэкономили – не поставили блокиратор ложного откидывания – мелочь, но неприятно. А теперь закройте окно, и попробуйте просунуть пальцы между открывающейся частью и рамой окна посредине той стороны, где расположены петли. Вам удалось сделать щель хотя бы на 3 мм? Значит – вам поставили не все зацепы, и в этом месте всегда будет дуть.
И напоследок – обратите внимание, насколько эластичны уплотнители, и насколько они «сжимаются», когда вы запираете окно. Если уплотнитель совсем «плоский» и практически не сжимается, то он вряд ли защитит вас от ветра. Хотя, утешением может послужить то, что у вас будет хорошая вентиляция.
И в заключение – один вместо двадцати двух и самый лучший способ – обратитесь к стороннему специалисту проведения всесторонней экспертизы или по крайней мере, заказывайте окна на той фирме, которая успешно поставила их вашим друзьям и знакомым. И не гонитесь за дешевизной – «бесплатный сыр – только в мышеловке».
